FREMDENFÜHRER
Willkommen bei Elaionas Studios
Wir hoffen, Ihr Aufenthalt hier ist wie man es plant, haben, angenehm und mit vielen entspannenden Momente.
In den nächsten Seiten finden Sie Informationen über Orte, die Sie für Freizeit und Sehenswürdigkeiten besuchen kann, zusammen mit historischen Daten, allgemeine Informationen, Karte, nützliche Telefone, etc.
Von unserer Seite wünschen wir Ihnen einen angenehmen Aufenthalt haben und wir hoffen, dass dieser Reiseführer, nützlich zu sein dreht.
Mit freundlicher Empfehlung
Der Direktor des Elaionas Studios
Herr Evangelos Stavropoulos
Gytheio
Gythio liegt in einem kleinen fruchtbaren Delta des Flusses Xeras, umrahmt von Ausläufern des Taygetosgebirges, dessen mit 2.407 Metern höchster Gipfel namens "Profitis Ilias" bei guter Sicht direkte Stadtkulisse – oft bis in den Mai hinein schneebedeckt – ist. Inmitten der Ebene entspringt eine Trinkwasserquelle und am Nordrand des Deltas gibt es einige kleine perennierende Bäche. Die Bucht von Gythio bietet von Natur aus einen guten Schutz für Schiffe. Der heute ausgebaute Hafen ist Fährhafen für Verbindungen zur Insel Kythira und nach Kissamos auf Kreta.
In der Nähe des Hafens liegt die kleine Insel Marathonisi (die antike Kranaë) mit einem Pinienwäldchen und einem Leuchtturm. Sie ist mit Gythio durch einen Damm verbunden und grenzt das Stadtbild malerisch gegen das offene Meer hin ab. Paris und Helena sollen hier auf der Flucht von Sparta nach Troja ihre erste Liebesnacht verbracht haben.
Im 16.Jh. wird der Küstenort Paleópolis („Alte Stadt“) genannt, der sich auf die Ruinen des antiken Gythion bezieht.
Tzanet Bey Grigorakis, der von 1782 bis 1798 die Mani kontrollierte, ließ gegenüber der Insel Marathonisi eine kleine Siedlung mit Hafen anlegen, an der Stelle, wo in der Antike das Migonion lag. Den Ort benannte er nach der Insel Marathonísi, während das Delta mit den antiken Überresten Paleópolis hieß. Sein Neffe Andon ließ im Norden der neuen Siedlung einen Turm errichten. Um 1820 bestand der Ort bereits aus rund 100 Häusern.
Stadt und Insel Marathonisi spielten während der Griechischen Revolution (1821–1829) eine bedeutende Rolle; viele Freiheitskämpfer kamen hierher und am Ende der Freiheitskämpfe zählte der Ort 674 Einwohner. 1865 wurde Marathonisi offiziell nach dem antiken Namen in Gýthio umbenannt.
Gythio ist eine Kleinstadt, der eine lange Hafenpromenade, steile Treppen und malerische Gassen urgriechisches Ambiente verleihen. Aus ihrer antiken Vergangenheit hat die Stadt heute nurmehr ein kleines römisches Theater zu bieten; viele bauliche Zeitzeugen versanken im 4. Jh. n. Chr. durch ein Erdbeben unter dem Meeresspiegel. Zeugen der Glanzzeit im 19. Jahrhundert sind zahlreiche Häuser neoklassizistischer Architektur am Berghang über dem Hafen, die heute teils im Verfall begriffen, teils liebevoll restauriert sind.
Der Strand der zu Gythio gehörenden Ortschaft Selinitsa sind vor allem bei Campingtouristen beliebt.
Nützliche Telefonnummern
• Gemeinde Büro der Gytheio : (+30) 27330-22.210
• Tourismusbüro : (+30) 27330-22.676
• Griechischen Tourismusorganisation in Gytheio : (+30) 27330-24484, 22271
• Polizei : (+30) 27330-22100 , 22236
• Medizinische Bahnhof : (+30) 27330-22001-3
• Hafenpolizei : (+30) 27330-22262
• Gytheio Handelskammer : (+30) 27330-22279
• Busbahnhof : (+30) 27330-22288
Gythio
Magie sonnenuntergang in Gytheio
Insel Kranai
Turm der Tzannetakis Familie, auf der insel Kranai
Navagio – Karavi Strand, Selinitsa
Mystras
Die Geschichte der Bergfestung Mystras beginnt mit dem Vierten Kreuzzug (1202–1204). Als dessen Ergebnis wurde Gottfried I. von Villehardouin aus dem nordfranzösischen Bar-sur-Aube zum Fürsten von Achaia, als die Kreuzritter 1206/1207 die Peloponnes eroberten. Ihm folgte sein Sohn Gottfried II. (reg. 1218–1246), der seine Residenz inLakedaimon, dem antiken Sparta, errichtete. Sein Bruder Wilhelm II. (reg. 1246–1278) eroberte den Rest Lakoniens und errichtete 1249 im bis dahin unbewohnten Mystras eine starke Höhenfestung, die Lakedaimon sichern sollte.
Weitere Burgen standen unter anderem in Monemvasia und vermutlich auf der Halbinsel Tigani. 1259 wurde Fürst Wilhelm II. von Truppen des byzantinischen Kaisers von Nikaia gefangen genommen und konnte sich nur durch die Herausgabe von Mystras und anderer Burgen freikaufen. Die griechischen Bewohner Spartas, die die Fremdherrschaft der Kreuzfahrer leid waren, siedelten sich nun im nur etwa drei Kilometer entfernten Mystras an. Unterhalb der Burg entstand eine blühende Stadt, die schließlich mehrere zehntausend Einwohner zählte. Mystras avancierte zum kulturellen Zentrum der Region.
Die nun wieder byzantinischen Gebiete um die Burg wurden schließlich 1348/1349 zum Despotat Morea zusammengefasst und von kaiserlichen Prinzen regiert. Der berühmte Philosoph Georgios Gemistos Plethon siedelte sich 1406 in Mystras an und erneuerte die platonische und neuplatonische Philosophie; er war eine führende Persönlichkeit im kulturellen Leben von Mystras. Die Statthalter – oder Despoten, daher die Bezeichnung Despotat für das Herrschaftsgebiet – waren durchgängig Angehörige des damaligen byzantinischen Kaiserhauses der Palaiologen.
Einer von ihnen war Konstantin, der als Konstantin XI. am 6. Januar 1449[1] in Mystras zum letzten byzantinischen Kaiser gekrönt wurde. Der Despotenpalast von Mystras war der größte byzantinische Repräsentationsbau außerhalb von Konstantinopel. Er zeigt, im Gegensatz zu den Sakralbauten der Stadt, starke italienische Einflüsse.
Die Überreste der Ruinenstadt können heutzutage besichtigt werden. Einige Kirchen mit farbenprächtigen Wandmalereien sind erhalten geblieben (Agia Sophia, Agios Dimitrios); auch eines der Klöster, das Kloster Pantanassa, ist noch bewohnt. Die Kirchen von Mystras sind im sogenannten Mystras-Typus errichtet, der teils als Verbindung von westlich-lateinischen und byzantinischen Bauformen gedeutet wird: Auf eine Basilika wurde ein zweites Geschoss
in Form einer Kreuzkuppelkirche gesetzt. Die Hauptkirche (die Mitropolis) liegt auf einem etwa 600 m hohen Berg und steht – wie alle Gebäude der Stadt – unter Denkmalschutz. Berühmt ist daneben auch die Kirche des früheren Peribleptos-Klosters, die teilweise in eine Felsgrotte (die Demeterhöhle, die in der Antike wohl ein heidnisches Heiligtum war) hineingebaut und wie viele andere Kirchen der Stadt reich mit byzantinischen Fresken verziert wurde.
Goethe, der selbst niemals Griechenland bereiste, setzte Mystras ein literarisches Denkmal, indem er sich von Berichten über die Stadt zur Schilderung jener Kreuzfahrerfestung bei Sparta inspirieren ließ, auf der Faust die schöne Helena trifft.
1989 wurde Mystras von der UNESCO in die Liste der Denkmäler des Weltkulturerbes aufgenommen. Der Despotenpalast wird derzeit (2013) umfassend restauriert.
Statue von Imperator Konstantin XI Palaiologos des Byzantinischen Reiches in Mystras
Sankt Demetrius Agios Dimitrios (Kathedrale von Mystras) im Jahr 1310 mit außergewöhnlichen skulpturen und Fresken gebaut. Im Kirchhof ist der Metropolitan Herrenhaus, das heute Museum Mystras.
In St . Demetrius Konstantin XI Palaiologos wurde als der letzte Kaiser des Byzantinischen Reiches gekrönt. In der Mitte des Bildes sieht man den Ort der Krönung.
Der Palast des Kaisers Konstantin, komplett restauriert in den Saal des Thrones enthalten ist, und offen für Besuch.
Das Kloster von Pantanassa ( weiblichen Kloster ), in erbaut 1428 , in der Kirche ist die am besten erhaltene Denkmal. Es sind die Gräber von Mädchen, Cleopa Malatesta und der Theodora, die Ehefrau von Kaiser Konstantin befindet.
Das Kloster von Pantanassa in Mystras
Die Akropolis von Mystras in der höchsten Boden gebaut war eine uneinnehmbare Burg, in dem der Wohnsitz in einem Fall eines Angriffs zurückgreifen konnte.
Die Burg von Mystras
Nützliche Telefonnummern
Sparta ( Hauptstadt ) Mystras
• Touristische Polizei (+30) 27310 20492 • Gemeinde: (+30) 27310 22226, 81866
• Polizei (+30) 27310 82229 • Polizei: (+30) 27310 83315
• Bus-Agentur (+30) 27310 26485 • Archäologische Stätte – Museums :
• Krankenhaus (+30) 27310 28671 (+30) 27310 83377
Monemvasia
Der Ort Monemvasia liegt auf der seewärtigen Südost-Seite eines Felsens von ca. 194 Meter Höhe [2] und 1,8 km Länge. Die Ansiedlung besteht aus zwei Teilen: Der ummauerten mittelalterlichen Unterstadt am Abhang des Felsens und der Zitadelle auf der Höhe des Felsens, die nur über einen einzigen, vielfach gewundenen, steilen und gut gesicherten Weg erreicht werden kann. Die Zitadelle ist seit den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts nicht mehr
bewohnt.
Nach dem Fall Konstantinopels im Vierten Kreuzzug blieb Monemvasia eine freie byzantinische Stadt und konnte erst 1249 nach dreijähriger Belagerung durch die seit 1204 das Festland kontrollierenden Franken zur Kapitulation genötigt werden. 1263 mussten die Franken Monemvasia zusammen mit Mystras an das Byzantinische Reich zurückgeben.
Nach den osmanischen Eroberungen von Konstantinopel 1453, Mystras 1460 und Trapezunt 1461 war Monemvasia neben dem Fürstentum Theodoro das letzte territoriale Überbleibsel des glanzvollen Römischen Reichs.
Nachdem Monemvasia 1540 osmanisch geworden war, fiel es 1690 wieder an Venedig und im Verlauf des Venezianisch-Österreichisches Türkenkrieges 1715 wieder an die Türken.
Die Stadt wurde im Befreiungskrieg 1821 von den aufständischen Griechen erobert. Dennoch gelang es der Stadt nicht, sich zu erholen, sie versank im Gegenteil nahezu völlig in Bedeutungslosigkeit und wurde ein sterbendes Dorf, das 1971 nur noch 32 Einwohner zählte. Auf dem Ufer gegenüber dem Felsen entstand ein modernes Dorf, das Gefira („Brücke“) genannt wird, im Gegensatz zur alten Stadt, die Kastro („Burg“, vgl. Kastron) heißt. Nach 1980 setzte der Wiederaufbau der alten Stadt ein, die nun eine beliebte Wochenendresidenz wohlhabender Athener wurde. Heute werden die mittelalterlichen Gebäude nach und nach restauriert; viele von ihnen sind zu Hotels umgewandelt worden.
Monemvasia ist der Geburtsort des griechischen Dichters Giannis Ritsos, der auf dem Friedhof von Monemvasia begraben ist. Der griechische Staat hat die byzantinische Ausgrabungsstätte von Monemvasia mit dem Europäischen Kulturerbe-Siegel ausgezeichnet.
Außerhalb der kargen Felsgebiete werden überwiegend Oliven angebaut. Die Erntezeit ist hier November bis Januar. Geerntet wird per Hand — mittels einer kleinen Harke werden die Früchte von den Zweigen gekämmt. Damit keine verloren gehen, wird unter dem Baum eine Plane ausgebreitet. (Dezember)
Monemvasia
Monemvasia wird von zwei Siedlungen Gefira (Brücke) und Kastro (Burg) bestehend.
Gefira
Seit dem führten zunehmend bessere Reisemöglichkeiten dazu, dass Monemvasia wieder mehr Aufmerksamkeit und "Zuwendungen" erhält: auf der Suche nach besonderen Reisezielen haben Touristen den Ort entdeckt und bringen Geld – vor allem der Gastronomie und dem Baugewerbe. Heute leben auf dem Felsen und in dem, an der Küste liegenden Ort Gefira (Yefira), wieder etwa 1400 Menschen.
Während der gut zweitausendjährigen fortwährenden Landschaftsnutzung haben sich Natur und Menschen arrangiert: die Arten und Lebensgemeinschaften mit den landwirtschaftlichen Nutzungstechniken. Allgegenwärtig sind alte Siedlungsstellen – manchmal nur mehr Spuren in Form von Steinhaufen – die noch von dem instensiven mittelalterlichen Leben zeugen. Zahlreich sind auch besondere Tier- und Pflanzenarten, die oft erst durch die beständige Nutzung einen Platz gefunden haben.
Kahl und unbedeckt wie der Felsen präsentieren sich hier weite Teile der Landschaft. Sie eignet sich wenig für den schnellen Konsum. Der Felsen ansich ist schon spektakulär und in vielerlei Hinsicht ergiebig. Der Reichtum und die Eigenart Süd-Lakoniens verwehrt sich aber oft, erschließt sich durch sommerliche Hitze und plötzlich endende Wege nicht so einfach. Es fehlen oft Einstiege, um diese Landschaft schätzen zu lernen.
Kastro
Kastro liegt in Ano Poli getrennt "oberen Stadt" und Kato Poli "unten" Stadt .
Nützliche Telefonnummern
- Gemeinde Monemvasia (+30) 27320 bis 61222
- Polizei (30) von 27.320 bis 61.210
- Medizinische Station (+30) 27320 bis 61204
- Harbor Polizei (+30) 27320 bis 61266
- Museum (30) von 27.320 bis 61.403
Die Höhle von Diros (Glifada)
Zweifelsohne befindet sich die buchstäblich schönste Höhle der ganzen Welt in Pyrgos von Diros in Lakonien. Tausende ihrer Besucher verlassen begeistert das Wunder der Natur in den Höhlen von „Glyfada or Blyhada“, “Katafygi” [Zufluchtsort] and “Alepotrypa” [Fuchshöhle].
Ihre Erforschung wurde 1949 von einem Höhlenforscherpaar des Griechischen Höhlenforschungsvereins begonnen. Die Erforschung ihrer Ausdehnung begann 1958, während 1979 neue Teile entdeckt wurden. Die gesamte gemessene Länge der Höhle beträgt 6 km.
Die Haupthöhle endet in einer Lagune mit 6 m Tiefe. Die Säle der Höhle dienten in der frühen Periode der neolithischen Zeit als Häuser, wie aus den Funden hervorgeht.
Die Vlychada-Höhle übertrifft mit ihrer Höhlenlandschaft von unvorstellbarer Schönheit, geprägt durch Stalaktiten und Stalagmiten aus Calciumcarbonat, die im tiefsten Inneren der Erde über die Jahrhunderte hinweg heranwachsen, jegliche Erwartungen. Die Besucher werden in Booten auf eine unvergessliche Reise geschickt, auf der neben der unterirdischen Seelandschaft auch versteinerte Knochenreste von Tieren wie Panther, Nilpferd und Löwe sowie Tieren aus einer anderen Welt den Atem zum Stocken bringen.
In der Höhle von Alepotrypa befindet sich das Neolithische Museum von Diros, wo zahlreiche Funde (Werkzeuge, Marmorfiguren, Steinbeile ) Aufschluss über das Menschenleben aus der Jungsteinzeit geben.
Diros Hohlen
- Diros Höhle – Telefonnummer (+30) 27330 bis 52222
Der größte Teil der Höhlenforschung erfolgt durch eine Bootsfahrt. Öffnugszeiten: Dienstag – Sonntag 9:00-15:00, Montag geschlossen
Oitilo
Oitilo ist ein sehr schönes Dorf liegt 7 km nördlich von der historischen Hauptstadt der Gemeinde Anatoliki Mani, Areopoli. Oitilo erhielt seinen Namen von dem griechischen mythologischen Helden, Oitilo von Argos, Sohn des Amfianaktas.
Oitilo wird kontinuierlich aus der Antike und der Zeit von Homer bis heute bewohnt. Insbesondere in der Homers Ilias Oitilo wird als Teil des Königreiches von Menelaos, König von Sparta erwähnt.
Die Landschaft des Gemeindegebiets ist von rauer, wilder Schönheit, die Küste felsig und unwegsam. Charakteristisch sind die Opuntien und die zahlreichen – heute großenteils leerstehenden, teilweise zerfallenden, zum Teil aber auch restaurierten Wehrtürme in den zahlreichen kleinen Siedlungen.
Oitilo
Im Jahre 1700 kam die Flotte des russischen Admirals Alexej Grigorjewitsch Orlow in Oitilo an. Zusammen mit der Familie Mavromichalaioi und dem Rest der Maniots begann die Rebellion von 1700 (Orlofika). Im Kloster Dekoulou oder Thekoulou wurde der entsprechende Vertrag unterzeichnet.
Der russische Admiral Alexei Grigorjewitsch Orlow
rwähnenswert ist die Kirche von St . George , der Kirche des Erlösers , Kirche der Übernahme des St. Mary. Kirche und der Taxiarches Ntekoulou Kloster mit den am besten erhaltenen Fresken.
Ntekoulou Kloster
Limeni
Limeni ist ein wirklich kleiner Küstenort an der südlichen Mani. Es war einst der Hafen des Ortes Areopolis, der sich 3 Kilometer landeinwärts auf einer Hochebene befindet. Das Wahrzeichen von Areopolis ist die Turm-Kirche "Taxiarchis".
Limeni, der ehemalige Hafen von Areopolis hat sich heute zu einem attraktiven Ausflugsziel entwickelt. Die alten Turmhäuser wurden restauriert und es wird immer noch gehämmert.
Ein sehr idyllischer Ort mit 3 schönen Tavernen direkt am Meer und 2 Cafes. In Limeni lebte der Nationalheld "Petros Mavromichalis", der den Aufstand gegen die Türken mit zu verantworten hatte.
Der Schlossturm der Familie Mavromichalis wird heute als Museum (Mpenakeio) genutzt.
Es gibt keinen Strand in Limeni, man kann über die Felsen ins Meer gelangen.
Da aber fast alle Peloponnes Besucher motorisiert sind, ist es kein Problem zu den schönen Sandstränden der Umgebung zu fahren. Limeni hat durch die restaurierten, alten Wohntürme und den kleinen Fischerbooten bei uns einen unvergesslichen Eindruck hinterlassen. Ein Ort mit Flair. Auch wenn er noch so klein ist.
Limeni
Der Burgturm der Mavromichalis Familie (Mpenakeio Museum)
Areopoli
Den Namen „Aresstadt“ erhielt Areópoli vermutlich zu Ehren des Kriegsgottes Ares.
Dem Freiheitskämpfer Petros Mavromichalis (1765–1848), dessen mächtige Familie jahrhundertelang auf der Mani ansässig war, wurde auf dem Marktplatz ein Denkmal errichtet. Er hisste hier auf der historischen Kirche der Taxiarchen am 17. März 1821 zusammen mit anderen Manioten die Fahne der Mani (mit einem blauen Kreuz und der Losung ΝΙΚΗ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ „Sieg oder Tod“) und gab damit ein Startsignal zum griechischen Freiheitskampf.
Der Hafen von Areopoli ist Limeni mit dem Familiensitz der Mavromichalis, der heute als Museum für die Bräuche der Mani dient.
Die Stadt ist von den für die Halbinsel typischen Wohntürmen und von sehenswerten Kirchen geprägt und steht unter Denkmalschutz.
Areopoli
Kirche von Taxiarches, Areopoli
Vertretung der griechischen Revolution
Nützliche Telefonnummern
• Medizinische Bahnhof : (+30) 27330 – 51259
• Polizei : (+30) 27330 – 51209
• Gemeindeamt: (+30) 27330-51239, 60400
Stoupa
Stoupa, der kleine, seinerzeit total abgelegene Ort hat sich zum touristischen Zentrum der Region
(Westküste des mittleren Fingers) entwickelt. Das liegt in erster Linie an den beiden traumhaften
Buchten mit ihrem schönen Sandstränden. Der Hauptstrand liegt unmittelbar an der Uferpromenade von Stoupa und man fällt so zu sagen von einer der vielen Tavernen direkt ins Meer, würde die kleine Uferstraße dies nicht verhindern. Einige Bereiche des Strands sind mit Liegen- und Sonnenschirm-Verleih versehen. Weiterhin gibt es einige Duschen unmittelbar am Strand.
Der zweite Strand von Stoupa, die Kalogria Beach, liegt hinter einem Hügel in einer kleinen, urigen Bucht. Dort haben sich ebenso einige Restaurants angesiedelt, die unmittelbar am Sandstrand liegen.
Neben den beiden Stränden gibt es dazwischen noch kleine versteckte Nischen in der Bucht, die, mit etwas Glück in der Nebensaison noch nicht belegt sind.
In Stoupa hat mehr als in anderen Orten der südlichen Peloponnes der Pauschaltourismus, insbesondere durch engliche Gäste, Einzug gehalten. Trotzdem hat der Ort seinen Charme weitestgehend erhalten.
Dazu passen die im Mani-Stil errichteten Steinhäuser, die unmittelbar an der Uferpromenade stehen.
Stoupa ist auch ein guter Ausgangspunkt für Tagestouren in die innere Mani mit ihrer bizarren, trocken-rauhen, jedoch atemberaubenden Landschaft.
Strand von Stoupa
Kardamili
Einer der wichtigsten touristischen Orte, welcher zugleich aller Wahrscheinlichkeit nach auch einer der ältesten Orte der Mani sein könnte, ist der kleine Ferienort Kardamili, welcher bereits in der Ilias von Homer erwähnt wurde. Der Ort verspricht Ihnen für Ihren Aufenthalt eine absolut perfekte touristische Infrastruktur, zahlreiche Hotels und Ferienanlagen in allen nur erdenklichen Kategorien, wunderschöne Strände, an denen Ihnen eine breites Programm an abwechslungsreichen Sport- und Freizeitaktivitäten geboten wird, unzählige kleine Tavernen und landestypische Restaurants und die Möglichkeit zu vielfältigen Ausflügen zum Kennenlernen
der wunderschönen Natur und der eindrucksvollen Geschichte des Peloponnes.
Wer fernab von Alltagsstress und Trubel einen beschaulichen Aufenthalt verleben möchte und die Nähe zu den größten kulturhistorischen Sehenswürdigkeiten und einige unbeschwerte Tage an einem der schönsten Strände Europas nicht missen möchte, der ist in Kardamili, dem Urlaubsort voller Harmonie und Ruhe genau richtig. Wichtige Ausflugsziele in der näheren Umgebung von Kardamili sind unter anderem die Kirche des heiligen Spiridona, die Dioskurengräber,
die Türme und Turmhäuser in Altkardamili, die Schlucht von Vyrou und die beiden wunderschönen Dörfer Petrovouni und Heilige Sofia, in denen Sie den Einheimischen bei der Verrichtung ihrer täglichen Arbeit über die Schulter schauen können. Moderne und Tradition so hautnah und in einer so grandiosen Harmonie zu erleben, die und mehr erwartet Sie in Kardamili im Süden des Peloponnes.
Paroramablick von Kardamili
Kardamili Strand
Mani
Traditionelle Türme in der Mani
Die Mani befindet sich im Süden des Peloponnes und entspricht in etwa dem mittleren Finger. Die Mani unterteilt sich in drei Gebiete: Die im Nordwesten des Gebietes liegende äußere Mani (Exo Mani), die etwa von Kalamata bis Areopoli reicht, die östliche Mani (Kato Mani), etwa von Githion bis Areopoli und die südliche Mani (Messa Mani), die hier etwas näher beschrieben wird.
Die Messa Mani mit ihrer Südspitze, dem Kap Tenaro, ist neben Gibraltar der südlichste Festlandpunkt Europas.
Die Geschichte der Mani ist als Kurzfassung nicht leicht zu schreiben, sie ist eng verwoben mit der Historie von Sparta, Rom, Byzanz, Venedig und dem Osmanischen Reich. Mani war das unbesiegte Zentrum der griechischen Freiheitsbewegung gegen die Osmanen.
Die Wahrzeichen von Mani sind perfekte Aussichtspunkte. Ein Bild das Sie nur in dieser Ecke von Griechenland bewunder können. Steinburgen, die aus dem felsigen Land ragen, als ob sie den Himmel angreifen wollten. Ihre Höhe hat nicht nur mit der Abwehrfunktion zu tun, sondern weisen auch auf den Rang und die soziale Stellung der Familie hin, zu der sie gehörten. Ihre Bauart wurde von der militärischen Strategie diktiert: keine Fenster, minimale Öffnungen, Zinnen und mehrere Stockwerken, um Verteidigern einen Vorteil zu geben.
Das elegante Mauerwerk ist von Generationen von Handwerkern gebaut, die ihre Inspiration aus der byzantinischen Festungsarchitektur zogen. Selbst die Türken bissen sich an den zähen Manioten in ihren Wohn- und Wehrtürmen die Zähne aus; in fast 300 Jahren Besatzung gelang es
den Osmanen zu keinem Zeitpunkt, die Mani komplett zu kontrollieren.
Karl-Albert Normann Ehrenfeld
Viele Deutsch Philhellenen unter dem Kommando von General Karl-Albert Normann Ehrenfeld, aus Wittenberg, kämpfte in der griechischen Revolution, besonders in der unglücklichen Schlacht bei Peta (16. Juli 1822), gegen die muslimischen Türken. Nach der Schlacht sagte General Normann, der schwer verwundet war, dem griechischen Oberbefehlshaber Alexander Mavrocordatos: "Mein Fürst, in dieser Schlacht war alles verloren, außer unserer Ehre."
Flagge von Mani, mit den Sprüchen "Niki i Thanatos" (Sieg oder Tod) und dem Spartanischen "Tan i epi tas" ( mit dem Schild oder auf dem Schild)
Byzantinische Kirchen: perfekte Juwelen in einer rauen Umgebung Die Geschichte Griechenlands, die Geschichte der Byzanz vor Ihren Füßen. Sie sind allgegenwärtig. In der Regel klein und bescheiden und doch architektonische Meisterwerke und Denkmäler unerschütterlichen Glaubens. Ihre Außenseite besteht aus rotbraunen Backsteinen. Viele besitzen schöne Kuppeln, in Stein gehauene Ikonostasen aus Marmor und andere Reliefverzierungen. Die meisten von ihnen sind absolut sehenswert.
In großer Zahl stehen völlig allein einschiffige Kirchen und Kapellen aus alter Zeit, gefertigt ohne Mörtel aus riesigen Bruchsteinblöcken. Deren verschiedene Arten von Kreuzkuppeln zeichnen sich durch sorgfältige und abwechslungsreiche Ziegel-Ornamentik aus. Bildschmuck wie auch Plastiken zeigen volkstümliche, humorvolle und realistische Szenen einer eher archaischen Stilrichtung.
Die Landschaft ist von dieser Lage gezeichnet. Sie ist steinig-trocken und von bizarrer Schönheit und Einsamkeit. In dieser Umgebung wachsen aber die niedrigen, knorrigen Olivenbäume sehr gut, sie tragen köstliche und wertvolle Früchte. Bei Speiseoliven hat sich die Mani Olive einen Spitzenplatz in der Welt erobert.
Karte von Mani, Lakonia, Griechenland
Griechenland Karte
